Защита от утечки воды своими руками (Часть 1. Подготовка материалов)

Система "СТОП-НАСОС" модель № 3. Вид изнутри
Система “СТОП-НАСОС” модель № 3. Вид изнутри

Доброго времени суток, уважаемый читатель 🙂

В одной из первых статей моего блога шла речь о защитной системе для автоматического отключения насоса при утечке воды.

В этой статье будет изложена пошаговая инструкция по сборке системы автоматического отключения насоса (далее система “СТОП-НАСОС”своими руками!

 

 

Система "СТОП-НАСОС" модель № 3. Вид изнутри
Система “СТОП-НАСОС” модель № 3. Вид изнутри

Выделим основные этапы создания системы:

  1. Подбор компонентов и материалов
  2. Сборка логической части устройства
  3. Доработка дифференциального автомата
  4. Окончательная сборка устройства
  5. Изготовление датчика обнаружения воды

Рассмотрим подробно каждый этап.

Подбор компонентов и материалов

Главным и, пожалуй, самым дорогостоящим элементом устройства является дифференциальный автомат. При выборе диф. автомата следует учитывать его номинальный ток и конструктивные особенности корпуса.

Однофазный дифференциальный автомат
Однофазный дифференциальный автомат

Номинальный ток дифференциального автомата должен удовлетворять потребляемой мощности насоса, используемого в системе водоснабжения. Например для насоса, мощностью 880 Ватт будет достаточно дифавтомата с номинальным током в 10 Ампер.  Для вычисления этой величины необходимо разделить потребляемую мощность насоса на напряжение питания.

I = P/U = 880/220 = 4 Ампера – рабочий ток насоса

Зная рабочий ток насоса, выбираем дифференциальный автомат с ближайшим бо́льшим стандартным значением номинального тока. В моих сборках я использую дифференциальный автомат с номинальным током 32 Ампера, поскольку это значение позволяет подключать насосы мощностью до 7 киловатт. При этом стоит отметить, что стоимость дифавтомата не зависит от его номинального тока 🙂

Конструкция дифавтомата должна быть разборная, поскольку в процессе изготовления системы “СТОП-НАСОС” придется дорабатывать этот автомат. Также автомат обязательно должен иметь кнопку “ТЕСТ”.

Резюмируя вышесказанное, могу порекомендовать использовать дифференциальные автоматы от производителей IEK и TDM. Я обычно использую автомат, показанный на фото ниже.

Дифференциальный автомат АД-2 фирмы TDM Electric. Вид спереди
Дифференциальный автомат АД-2 фирмы TDM Electric. Вид спереди
Дифавтомат АД-2 фирмы TDM Electric. Вид сбоку
Дифавтомат АД-2 фирмы TDM Electric. Вид сбоку

Помимо дифавтомата потребуются также:

  • Розетка (можно заменить на клеммник)
  • Кабель ПВС 3 х 1,5 мм с вилкой 220 В (или клеммник)
  • Корпус для дифавтомата на 4 или более секций
  • Подложка из фанеры для крепления компонентов
  • Крышки от бутылок питьевой воды (для датчика воды)
  • Соединительные провода
  • Болты, гайки, шайбы, саморезы
  • Термоклей, герметик, изолента
  • Паяльник
  • Набор радиодеталей для изготовления логической части

Подробнее о необходимых электронных компонентах, используемых в логической части устройства, читайте в продолжении статьи 🙂

8 мыслей о “Защита от утечки воды своими руками (Часть 1. Подготовка материалов)”

  1. А не проще поставить на дин рейку реле контроля уровня воды Например РКУ 02 или pz828 и датчиков самодельных по углам тех комнаты, в разы дешевле и геморроя меньше

    1. Об этом уже говорилось. Да, такой вариант имеет место, если использовать такое реле в связке с диф автоматом, то получится стоп насос 🙂 но это совсем другие размеры готового прибора. Да и появились эти реле недавно в продаже.
      Ну и если использовать реле отдельно, то опять же не тот принцип работы. Вода есть, насос отключается, вода ушла – насос работает. Нас же интересует вопрос однозначного отключения насоса до вмешательства человека. А рку02 больше для поддержания уровня воды а баке годится, да и то со слаботочными насосами. На глубинниках быстро выйдет из строя.

  2. Интерес проявляю в связи с тем, что уже пришлось недавно претерпевать аварию (затопление места установки системы, образовался свищ во фланце гидроаккумулятора). У меня насос 1.1 Квт. Хорошо, что труба скважины не забетонирована. Это позволило воде за сутки уйти и не пришлось откачивать насосом. А недавно пришла новая беда-из-за скачков напряжения “полетели мозги” системы. Устанавливал систему в октябре 2013 года. Пришлось снимать “мозги” и думать, что делать дальше. Система установлена в селе. Проживаю в Киеве. В Украине данные “мозги” не ремонтируют. Позвонил на фирму, где брал систему-только замена на аналогичную плату стоимость которой порядка 2.5 тысяч гривен. Сейчас планирую установить обыкновенное механическое реле. В связи с чем у меня вопрос, как к человеку, который досконально изучил данную систему:
    1. Если поставить механическое реле, выдержит-ли насос такие пусковые токи? Не загнется-ли от частых включений( ведь мозги обеспечивали плавный пуск насоса)?
    2. В системе Вы описываете дифреле фирмы ИЭК на 32 Ампера. Как мне кажется, хватило бы и на 16 Ампер. Или я не прав? Если что-то не так, – поправьте, Андрей.
    3. Все дифреле ИЭК, которые мне попадались, не разборные, завальцованные. Как тут быть? Высверливать и ставить стяжку(с ТДМ дела не имел в связи с тем, что не попадались на глаза)?
    Заранее Благодарю за скорый ответ.

    1. Здравствуйте, Родион.
      У меня была подобная ситуация.
      1. Был модуль плавного пуска, он сгорел, поменял на обычное реле давления за 500 рублей.
      Работает уже 5 лет без проблем, оно рассчитано на высокие пусковые токи, контакты там хорошие, так что проблем нет.
      2. Дифавтоматы на 32 ампера использовал раньше, потому что они были доступны в продаже по более-менее приемлемой цене 🙂 (на 10А стоили дороже) Да и задача автомата только расцеплять цепь к насосу, поэтому его мощность не важна.
      3. Завальцованные реле высверлмивать, а потом брать длинные болты с гайкой диаметром 2-3 мм и собирать его обратно. Моожно стяжками, можно изолентой, суперклеем и т.п. – как удобнее 🙂 я делаю болтами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *