Доброго времени суток, уважаемый читатель 🙂
В одной из первых статей моего блога шла речь о защитной системе для автоматического отключения насоса при утечке воды.
В этой статье будет изложена пошаговая инструкция по сборке системы автоматического отключения насоса (далее система «СТОП-НАСОС») своими руками!
Выделим основные этапы создания системы:
- Подбор компонентов и материалов
- Сборка логической части устройства
- Доработка дифференциального автомата
- Окончательная сборка устройства
- Изготовление датчика обнаружения воды
Рассмотрим подробно каждый этап.
Подбор компонентов и материалов
Главным и, пожалуй, самым дорогостоящим элементом устройства является дифференциальный автомат. При выборе диф. автомата следует учитывать его номинальный ток и конструктивные особенности корпуса.
Номинальный ток дифференциального автомата должен удовлетворять потребляемой мощности насоса, используемого в системе водоснабжения. Например для насоса, мощностью 880 Ватт будет достаточно дифавтомата с номинальным током в 10 Ампер. Для вычисления этой величины необходимо разделить потребляемую мощность насоса на напряжение питания.
I = P/U = 880/220 = 4 Ампера — рабочий ток насоса
Зная рабочий ток насоса, выбираем дифференциальный автомат с ближайшим бо́льшим стандартным значением номинального тока. В моих сборках я использую дифференциальный автомат с номинальным током 32 Ампера, поскольку это значение позволяет подключать насосы мощностью до 7 киловатт. При этом стоит отметить, что стоимость дифавтомата не зависит от его номинального тока 🙂
Конструкция дифавтомата должна быть разборная, поскольку в процессе изготовления системы «СТОП-НАСОС» придется дорабатывать этот автомат. Также автомат обязательно должен иметь кнопку «ТЕСТ».
Резюмируя вышесказанное, могу порекомендовать использовать дифференциальные автоматы от производителей IEK и TDM. Я обычно использую автомат, показанный на фото ниже.
Помимо дифавтомата потребуются также:
- Розетка (можно заменить на клеммник)
- Кабель ПВС 3 х 1,5 мм с вилкой 220 В (или клеммник)
- Корпус для дифавтомата на 4 или более секций
- Подложка из фанеры для крепления компонентов
- Крышки от бутылок питьевой воды (для датчика воды)
- Соединительные провода
- Болты, гайки, шайбы, саморезы
- Термоклей, герметик, изолента
- Паяльник
- Набор радиодеталей для изготовления логической части
Подробнее о необходимых электронных компонентах, используемых в логической части устройства, читайте в продолжении статьи 🙂
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой
Дважды затопило подвал после зимней заморозки системы
Причем второй раз после оиквидации проблемы и восстановления работоспособности водопровода. в это время уже обдумывал и пытался найти устройство отключения электроэнергии, а не перекрытия трубы.
Посмотрел вашу систему.
Вопрос:
Пока нет времени на сборку логического модуля хочу сделать упрощенный вариант:
на контакты датчика воды подключить фазу и землю. при
появлении воды возникает ток утечки и дифавтомат срабатывает в штатном редиме без доработок. Разумеется конструкцию датчика надо доработать для безопасности.
что думаете?
Здравствуйте!
Этот вопрос уже пару раз обсуждался )))
Во-первых — это небезопасно, а во-вторых, это не будет работать. Как будт время, сделаю такой эксперимент и сниму на видео )
А не проще поставить на дин рейку реле контроля уровня воды Например РКУ 02 или pz828 и датчиков самодельных по углам тех комнаты, в разы дешевле и геморроя меньше
Об этом уже говорилось. Да, такой вариант имеет место, если использовать такое реле в связке с диф автоматом, то получится стоп насос 🙂 но это совсем другие размеры готового прибора. Да и появились эти реле недавно в продаже.
Ну и если использовать реле отдельно, то опять же не тот принцип работы. Вода есть, насос отключается, вода ушла — насос работает. Нас же интересует вопрос однозначного отключения насоса до вмешательства человека. А рку02 больше для поддержания уровня воды а баке годится, да и то со слаботочными насосами. На глубинниках быстро выйдет из строя.
Если в системе стоит реле сухого хода, то насос сам не включится. Так что реле контроля уровня по-моему проще и надёжнее.
Реле сухого хода защищает сам насос при отсутствии воды в трубопроводе, но никак не способствует защите от протечки воды.
Что же касается РКУ, то есть огромные сомнения насчет «надежнее», поскольку принципиально отличается способ коммутации у электромагнитного реле и диф. автомата.
Да и потом, у недорогих РКУ малый рабочий ток (около 6-8 ампер), что опять же снижает его надежность и долговечность при работе, например, с глубинным скважинным насосом. Модели РКУ с более высоким номинальным током коммутации имеют весьма высокую стоимость.
Последние 3 года тестировал различные электромагнитные реле 10-16 ампер, так вот спустя год работы в цепи питания скважинного насоса (Джилекс, 880 Вт) такие реле выходят из строя, начинают искрить и иногда даже оплавляются. Предположу, что все это применимо и для РКУ.
Интерес проявляю в связи с тем, что уже пришлось недавно претерпевать аварию (затопление места установки системы, образовался свищ во фланце гидроаккумулятора). У меня насос 1.1 Квт. Хорошо, что труба скважины не забетонирована. Это позволило воде за сутки уйти и не пришлось откачивать насосом. А недавно пришла новая беда-из-за скачков напряжения «полетели мозги» системы. Устанавливал систему в октябре 2013 года. Пришлось снимать «мозги» и думать, что делать дальше. Система установлена в селе. Проживаю в Киеве. В Украине данные «мозги» не ремонтируют. Позвонил на фирму, где брал систему-только замена на аналогичную плату стоимость которой порядка 2.5 тысяч гривен. Сейчас планирую установить обыкновенное механическое реле. В связи с чем у меня вопрос, как к человеку, который досконально изучил данную систему:
1. Если поставить механическое реле, выдержит-ли насос такие пусковые токи? Не загнется-ли от частых включений( ведь мозги обеспечивали плавный пуск насоса)?
2. В системе Вы описываете дифреле фирмы ИЭК на 32 Ампера. Как мне кажется, хватило бы и на 16 Ампер. Или я не прав? Если что-то не так, — поправьте, Андрей.
3. Все дифреле ИЭК, которые мне попадались, не разборные, завальцованные. Как тут быть? Высверливать и ставить стяжку(с ТДМ дела не имел в связи с тем, что не попадались на глаза)?
Заранее Благодарю за скорый ответ.
Здравствуйте, Родион.
У меня была подобная ситуация.
1. Был модуль плавного пуска, он сгорел, поменял на обычное реле давления за 500 рублей.
Работает уже 5 лет без проблем, оно рассчитано на высокие пусковые токи, контакты там хорошие, так что проблем нет.
2. Дифавтоматы на 32 ампера использовал раньше, потому что они были доступны в продаже по более-менее приемлемой цене 🙂 (на 10А стоили дороже) Да и задача автомата только расцеплять цепь к насосу, поэтому его мощность не важна.
3. Завальцованные реле высверлмивать, а потом брать длинные болты с гайкой диаметром 2-3 мм и собирать его обратно. Моожно стяжками, можно изолентой, суперклеем и т.п. — как удобнее 🙂 я делаю болтами.
А куда подключать реле к схема не догоны рябята.
ага уже подготовили по списку ждем продолжения!
к выходным оформлю 🙂 без фотоматериалов статья не статья 🙂
ОТЛИЧНО ! МЫ С СЫНОМ И В НЕТЕРПЕНИИ ТАК ХОЧЕТСЯ СМАСТЕРИТЬ ЭТОТ ДЕВАЙС!
о спасибо! ждем продолжения!